kilka spojrzeń

Spisz wieczorem licznik, następnie podziel moc pompy przez cztery(tyle bierze kW w ciągu godziny twoja PC), spisz rano licznik. Odejmij od tego wyniku niewielką ilość jaką wzięła w tym czasie lodówka i inne pierdoły i wyjdzie ci mniej więcej ile czasu pracowała.W kwestii ogrzewania jako takiego, to niestety mam chyba problem z poddaszem.
niby wełny sporo, niby wyizolowane wszystko, a temp wyraźnie niższa niż na dole.
Jakoś pompa nie jest w stanie nagrzać tam zadanych 23 stopni.
Nawet w łazience.Najpierw był ocieplany dach – ściany potem.
Na dachu wełna 15cm pomiędzy krokwie plus 5 cm “w poprzek” na całości.
Poza tym wełna pomiędzy podłogą strychu (czyli tego co w trójkącie poddasza), a pokojami na poddaszu. (nie wiem, czy dobrze to opisałem).czyli możesz mieć ten sam problem co był u mnie. W prawdzie u mnie nie było problemu z dogrzaniem poddasza ale możesz mieć spory mostek na łączeniu dachu ze ścianami. Ja w tym roku ściągałem dwa rzędy dachówki, przecinałem membranę i dokładałem między wełnę a styro jeszcze wełny. Dookoła domu poszła mi ponad jedna rolka wełny 15cm.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Na ścianach styro Organica Platinium 15cm.
Wiem, że grzeje, bo czuć podnoszenie temp, ale jakoś bez wyrazu.
Myślę, ze powodów jest kilka – strona nawietrzna, dalej od pompy… ale dzisiaj też zauważyłem, że mam histerezę ustawioną na 5 stopni.
To chyba troszkę za dużo.
W sumie jak miałem ustawioną temp max na 33 (a nie 35 jak myślałem), to temp spadała aż do 28, zanim się włączyło.
Zmniejszyłem histerezę na 3 (ale chyba jeszcze zmniejszę na 2) i zobaczę co będzie rano.

Wybacz, ale chyba nigdy nie robiłeś projektu podłogówki. A jak już, to na pewno nie robiłeś tej podłogówki wg niego. Wiedziałbyś wtedy, że uzyskanie parametrów, jak w obliczeniach jest w zasadzie nierealne. I chyba nie robiłeś nigdy regulacji wg swojego opisu.
Jeszcze nie widziałem podłogówki, która działałaby zgodnie z projektem.35oC to bardzo dużo. Ja sam mam dość wysoko bo 32 ale planuję tej zimy (czekam na mróz) zejść do 30 i zobaczyć czy da radę ogrzać domek.
Jak będzie zimniej to twoja pompa to wyczuje i będzie po prostu częściej pracować i nie będzie problemu.Zastanawiam sie nad tym, poniewaz obecnie – przy 35 max i ustawionych w pokojach 23 stopniach, jakos nie udaje się podnieść temp do tej zadanej…
Najgorzej jest na górze, bo tam generalnie – z jakiegos powodu – mam zawsze temp około 1stopnia mniejszą niz na dole.
No nic – na razie nie będę kombinował i zobaczę co przyniosą mrozy.
Teraz mam po nocy okolo 22.5 stopnia w pokojach…. a może obniże temp na pompie do max 32 jak mówisz, ze 35 to dużo…?
Inna sprawa, ze nie bardzo wiem, jak sprawdzić ile czasu z tych 8h w nocy popa pracuje.
Dlaczego? – bo specyfika programu do obliczeń nie jest w stanie oddać realnych warunków wykonania i pracy instalacji.
Rzetelność ma tu tylko takie znaczenie, że jak projektant puści wyniki, nie weryfikując ich na swoim doświadczeniu (co niestety często się zdarza, bo i skąd miałby je mieć), a instalator tego nie wychwyci, bo też go nie ma, to już ciężko jest cokolwiek wyregulować.
Projekt jest tylko pewnym jednym możliwym przykładem pracy całej instalacji, dla jednych skrajnych warunków.
To , jak ona pracuje w poza tymi warunkami z projektu nie wynika.
Zakładamy, że jak w tych skrajnych zadziała, to w tych innych również. Ale te 5 minut z rotametrami, o których piszesz… no wybacz. Jakbyś raz spróbował, to byś takich rzeczy nie pisał.
A co do regulacji, to kto w listopadzie, jeśli za oknem mamy +5-10 stopni zaczyna regulację od +40 stopni?
Trzeba zacząć od najniższej możliwej temperatury, a nie przyjąć jak piszesz np. +40.
Z pierwszej części Twojego wpisu wynika, że mówisz o krzywych zaczepionych w jednym punkcie.Mam jeszcze jedno pytanie – jaką max tem wody dopuszczacie u siebie na pompach.
Ja obecnie mam max 35 i wsumie jest ciepło, ale myślę, ze jak będzie zimniej – mrozy itd – to grzanie wody do max 35 może być za mało.
Wiem, ze to zalezy od ocieplenia, pętli itd, ale tak z ciekawości – na ile pozwalacie się nagrzac wodzie w podłodze.

Więc w drugiej części jak wybierzesz te +40, to nie masz co wybierać krzywej , bo już tą temperaturą ją wybrałeś.
Przepływ to ostatnia rzecz, którą regulujesz. Zaczynasz od temperatury.
Oczywiście, że podłogówki nie robimy na oko, ale to już inna bajka.
Czytelnik dopiero zgłupieje, jak sobie porówna te tabelki z projektu, z tym jak ta instalacja pracuje.

Fajnie by było gdyby przy podłogówce dało się odczuć te różnice w ciągu godziny. Cały bajer polega na tym że przy braku zysków ze słońca przez kilka dni poustawiać to tak żeby było dobrze w każdym pomieszczeniu i żeby temperatura była stabilna (+ – 1oC na dobę a nawet mniej) Błędem jest czasowe wychładzanie jednych pomieszczeń kosztem drugich. Jeżeli mamy projek podłogówki (rzetelny) to zabawa na pięć minut ,tam mamy podane na tacy max temperaturę zasilania dla danych warunków obliczeniowych(strefa klimatyczna,oraz indywidualne zapotrzebowanie na temperatury inne niż normowe),przepływy przez poszczególne pętle podane jako ilość litrów na min lub godzine i podane jaką ilość obrotów od pozycji zamknięte pokręcamy zaworem regulującym przepływ(tzw. nastawa).A jeżeli mamy rotametry to możemy ustalić przepływ na podstawie skali rotametru.I wtedy mamy ustalone przepływy czyli wyregulowaną instalacje hydraulicznie
Obliczona temperatura zasilania pomocna nam jest do ustalenia krzywej grzewczej np.jeżeli mieszkamy w strefie klimatycznej gdzie temp. zasil. jest liczona dla -18 stopni to na wykresach krzywych grzewczych odnajdujemy na osi poziomej punkt -18 stop. na osi pionowej obliczoną temper. zasilania i szukamy punktu w którym przetną się te dwie proste to wyznacza nam krzywą grzewczą.
Natomiast przesunięcie krzywej grzewczej jest to przesunięcie równoległe wzdłuż osi pionowej naszej wybranej krzywej grzewczej.Najczęscie wykresy rysowane są dla temperatury wewnetrzne +20stopni i jeżeli zażyczymy sobie w pomieszczeniu temp np22 stopnie to właśnie wtedy robimy przesunięcie krzywej a nie jej nachylenie.Proszę tych pojęć nie mylić.
A jeżeli nie mamy projektu ?
No cóż regujacja trochę potrwa
Na początek musimy przyjąć sobie jakąś temperaturę zasilania np 40stopni dla tej temperatury ustawiamy sobie krzywą grzewczą (nie zmieniać temperatury wewntrznej 20stop bo zmienimy przesunięcie) jeżeli mamy elektrozawory ma rozdzielaczu wyłączamy je. Pomocne są termometry w każdym pomieszczeniu.I tak regulujemy przepływy by osiagnąć równą temperature w każdym pomieszczeniu (oprócz łazienki,tam według potrzeby,najczeście 23-24stopnie)Jężeli to mam się uda to mamy wyregulowaną instalację hydraulicznie jeżeli nie mimo wykorzystania max przepływu przez pętlę która nie może podgrzać danego pomieszczenia wtedy musimy podnieść temperaturę zasilania by dostarczyć więcej energi, jeżeli i to nam się nie uda w akceptowalnych temp. zasilania to mamy problem z daną pętlą jest ona za mała i nie może dostarczyć odpowiedniego strumienia energi cieplnej na m2.Akceptujemy to albo zrywamy podłoge lub instalujemy np farelkę.
Ostatnim etapem jest obserwowanie zmian temperaturu w pomieszczeniach w zależności od tem.zew. I tak jeżeli przy coraz niższych temp. zew pomieszczenia nie utrzymują zadanej temp delikatnie podnosimy nachylenie krzywej grzewczej jeżeli dzieje się odwrotnie pom. zaczynają się przegrzewać zmniejszamy nachylenie. Jeżeli temper wewnetrzna jest stabilna to znaczy że trafiliśmy na właściwą krzywą.Dopiero wtedy montujemy dodatkowe elementy regulacyjne np elektozawory na belkę rozdzielaczy.
Reasumując projekt pozwala nam spać spokojniej szczególnie przy pompach ciepła. Norma co prawda pozwala na projektowanie temp zasilania max 50 stopni dla podłogówki ,ale to w Waszym ineresie jest drodzy inwestorzy by była jak najniższa co owocuje niskimi rachunkami za energię elektryczna idealnie by było by oscylowała koło 30 stopni niestety to wymusza bardzo dobre izolacje a te sa zakładane najczęście przed wyborem żródła ciepła.Dlatego też jest później tylu niezadowolonych z ekonomiki pracy pomp ciepla niestety fizyki i fizyki budynków się nie oszuka i bęłkot marketingowy typu (nasze pompy ciepła mogą pracować przy T.zasi 65 stopni )jest co prawda prawdziwy ,ale co to za praca, kotły gazowe kondensacyjne pracują wtedy ekonomiczniej.Teraz przy tym słoneczku masz sfałszowany obraz i odpuść sobie tą regulację. Poczekaj na dni pochmurne. Jeśli chodzi o przesuniecie krzywej: załóżmy że sterownik przy obecnej temp. zewnetrznej i krzywej 0,6 ustawi temp. czynnika na powiedzmy 28 stopni. Załóżmy że w domu jest za ciepło więc zmniejszasz temperaturę czynnika o jeden stopień – to właśnie jest przesunięcie krzywej w dół (o jeden stopień). Analogicznie można ją zwiększyć. W instrukcji sterownika powinny być opisane “objawy” – za zimno w domu kiedy niskie temp. zewnętrzne, naprawa kanalizacji za ciepło w okresie przejściowym….. itd. Powinny być tam sugestie co zrobić z krzywą grzania. Najtrudniej określić czy regulować nachylenie, czy wybrać następną krzywą.
Brzmi to trochę enigmatycznie, zerknij na schemat krzywych w instrukcji sterownika.

Jestem przed pierwszym sezonem grzania PC w domku 130 m2.
Domek znajduje sie 25km na wschód od Wrocławia.
Jestem przed pierwszym sezonem grzania PC w domku 130 m2.
Domek znajduje sie 25km na wschód od Wrocławia.
Trzeba było ten post zamieścić w dziale o pompach ciepła. Ale do rzeczy. Pierwszej zimy miałem ustawione zasilanie na 32oC, na powrocie było 27(5 stopni różnicy jest najlepiej). Dom się wygrzewał. Okazało się również że mam mostki ciepła co mimo wszystko dało i tak świetny wynik za całą zimę.
Z pętlami zrób tak jak pisał przedmówca. Ustawienie powinno zająć ci coś około dwóch tygodni. Z tą krzywą to musisz sam pokombinować bo każda pompa ma nieco inaczej. Tak na oko ustaw ją na drugi parametr od dołu i poczekaj około tygodnia. Na początku jest trochę zabawy palcem ale jest to ciekawa nauka Jedna bardzo ważna uwaga. Cyrkulację CWU (jeśli masz) ustaw tylko w niezbędnych godzinach. Cyrkulacja powoduje duże straty i pompa będzie ci się często włączać.
Czy ktoś z bardziej doświadczonych uzytkowników może podpowiedzieć, jakią wyjściową temp wody ustawić dla CO i jakie nastawy dla krzywej grzania?
Ogrzewanie podłogowe. Dwa – istnieje możliwość przeiesienia tego postu?
Trzy – kurcze nie wiem dlaczego dałem to do tego działu – zacmienie.
Cztery – cyrkulacji nie mam i sam nie wiem, czy to dobrze czy źle. Zwyczajnie nie kazałem podłaczać.
Z jednej strony to trochę jest jak trzeba czekac na ciepła wodę, ale z drugiej własnie jak juz tem podskoczy to długo trzyma.
“Niestety” zrobiło sie cieplej i ogrzewanie nie jest tak potrzebne.
Poza tym dowieźli drzewo do kominka i jakos tak jest, ze wystarczy napalić w kominki i w domu jest ciepło. )
Dziekuje za wszystkie rady. Bardzo mi sie przydały.

W kwestii zaworków elektrycznych, klimatyzacja to nie do końca sie zgodzę, ze nie sa konieczne, chociaz poczatkowo tez tak myślałem.
Jest jednak np tak, ze niektóre pomieszczenia nagrzewaja się szybciej, inne wolniej (w małym pokoju mam 22 stopnie a w salonie jeszcze 21.
Dobrze wtedy jest, kiedy dopływ wody do tych juz nagrzanych jest zamkniety i nie grzeje bez sensu, bo raz, ze nie ma takiej potrzeby a dwa, że mozna to ciepło wtłoczyc do pokoi zimniejszych.
– rozumiem, ze 32 to temp max a 5 stopni to histereza?

Krzywa (przesuniecie i pochylenie). Tu sugeruje nachylenie 0,6. A przesunięcie?

Petle faktycznie mam pootwierane cały czas na max (tzn mam sterowanie zaworkami elektrycznymi, ale w kazdym pomieszczeniu dałem 22c więc się nei zamykają na razie.

Czy ktoś z bardziej doświadczonych uzytkowników może podpowiedzieć, jakią wyjściową temp wody ustawić dla CO i jakie nastawy dla krzywej grzania?
Ogrzewanie podłogowe